Фавиняна е част от Егадския архипелаг до Сицилия

Няма смисъл да ходите до Малдивите. Остров Фавиняна е с цветове, които ви заслепяват с яркост и  красота и е само на един час полет от Рим.

На всичкото отгоре Трапани, най-близкият сицилиански град, е свързан с останалите летища на Ботуша чрез нискотарифни полети. Пътуването до него може да ви струва и 30-40 евро в едната посока.

Фавиняна е главният от Егадските острови, на запад от Сицилия. Дългият 9 и широкият 4 км.остров е с формата на пеперуда, която по средата е разделена от планинското възвишение Санта Катерина.

Ако обичате морето, морската фауна, зеленината, цветята, е, значи сте улучили точното място. Избегнете август, когато е пълно с туристи. През останалото време на годината може да се насладите с пълни шепи на прелестите на острова.

Дори май и септември  са подходящи за събиране на тен и за къпане в прозрачните води – тогава може да попаднете на изключително изгодни оферти за хотели. Фавиняна може да се види и през студените сезони – природните му хубости са толкова много, че дори и през зимата и есента може да им се насладите подобаващо. Кухнята, в която изобилстват рибните ястия, е превъзходна.

Как се стига

Основен пункт на пристигане на туристите е летището на Трапани. Друг вариант е това на Палермо, но то е по-далече. Оттам се взема автобус до пристанището на Трапани, след което се качвате на ферибот – има на всеки час.

Най-добрият начин на придвижване на самия остров Фавиняна е велосипедът. На всяка крачка има магазини и офиси, които предлагат велосипеди под наем по 5 евро за цял ден.

Ако пребивавате на Фавиняна през лятото и искате да обиколите острова с лодка или моторница, ще видите, че такива се наемат на пристанището. Най-изгодно е, ако се включите в група от 10-15 души. Много от собствениците предлагат и обед на борда.

За хотел, къмпинг или стаи под наем може да видите сайтовете на egadivacanze  и campingegad.В центъра на Фавиняна е пълно с ресторанти и заведения за хранене. Разбира се, задължително е да се опита от специалитетите с риба тон. Допреди години на Фавиняна се ловеше през всеки май риба тон.

До морето може да се стигне в много пунктове от острова. Обикаляйки с велосипеда си, може да спрете на един от платените плажове или пък на някой от свободните плажове, които са указани с табели из острова.Безпорно най-красивото крайбрежие на острова е това на Cala Rossa. Кристално чистите води, синият им цвят, който варира от небесен до тюрказен, са неповторима гледка.Другата прелест на Фавиняна е Cala Azzurra. Дъното на морето до брега е покрито с пясък и е плитко, но само малка част от брега е с пясък, останалата е скалиста.

Друг известен плаж е Cala Rotonda. Това е скалистият плаж, който е прочут като раят за любителите на гмурканията. Изключително диво и очарователно местенце.

Ако предпочитате комфорт на плажа, тогава изберете Lido Burrone. На плажа, който съчетава пясъчна със скалиста зона, може да се наемат легла и чадъри, има и бар-ресторант.

По време на престоя си на Фавиняна не може да не видите и едновремешната инсталация за лов и преработка на риба тон La Tonnara Florio.

Бившата фабрика е разположена на две крачки от пристанището. Днес е едно от най-предпочитаните места за организиране на сватбени церемонии или други събития.

ВИЖ ОЩЕ

Остров Сан Пиетро 

Еолийските острови

Егадските острови

На  Еолийските острови никой не заключва къщите си

Все повече хора избират вулканите на архипелага до Сицилия, за да започнат нов живот.

Представете си следната сцена на вулканичното островче с 500 жители  Стромболи край Сицилия: малко след полунощ на 20 май 2026 г.двама карабинери влизат в градината на бистрото „Ла Либрерия“, за да прекъснат парти с музика под открито небе.

Поводът му е краят на снимките на новия филм на италианската режисьорка Аличе Рорвахер „The Three Incestuous Sisters“, сниман през последните седмици на острова. Сред гостите са Мик Джагър, който е изиграл пазача на фара, Дакота Джонсън, носителката на Оскар Джеси Бъкли , режисьорът Паоло Сорентино, Джош о’Конър. Малко преди това О’Конър духва свещичката за 36-ия си рожден ден върху торта от профитероли във формата на вулкана Стромболи, а Мик Джагър го прегръща под звуците на Dancing Queen на АББА.

Изабела Роселини, която също участва във филма, е отлетяла ден по рано за фестивала в Кан. Именно на този остров майка й Ингрид Бергман и баща й Роберто Роселини са се влюбили навремето при снимките на филма „Стромболи“.

Причината за полицейската намеса звучи почти абсурдно за място, което живее от туризма: общинска наредба на Липари (12 хил.жители) забранява музиката в сряда вечер. Разрешена е само в събота и предпразнични дни до полунощ.

Някой от съседните къщи се оплаква от шума и карабинерите са длъжни да реагират. Музиката се спира без скандали, а заведението получава глоба от 1032 евро. Същевременно историята за „партито на Мик Джагър, прекъснато от полицията“, обикаля световните медии.

Случката предизвиква бурни реакции на острова. Част от местните жители защитават строгите правила за спокойствието на малката общност, а други смятат, че властите е трябвало да проявят повече гостоприемство към продукция, донесла работа и международна реклама на Еолийските острови.

От асоциацията Brand Eolie, която дава работа на над 1300 души, дори официално се извиняват на Джагър и го канят да се върне като специален гост на архипелага.

Зад този почти сюрреалистичен епизод обаче се крие много по-дълбоката история на Еолийските острови. Това не са само вулкани, луксозни хотели, яхти и летни снимки в инстаграм, а и архипелаг от хора.

Някои от тях са слезли от ферибота, влюбили са се в светлината, мириса на сол и сяра, и никога повече не са си тръгнали. На Липари такива човешки истории може да срещнете непрекъснато.

Собственичката на малкия хотел “Казаянка“, където съм отседнала, се казва Силвия Карбоне и е от Сиена. Още при регистрацията чувам силния й тоскански акцент. Когато по-късно ми съобщават да си взема сама документа, който тя е оставила на безлюдната рецепция, чиято врата е широко отворена към улицата, ми настръхва кожата.

Чудя се дали някой няма вече да го взел. Виждам, че ключовете на стаите висят на показ, така че всеки от улицата може да влезе, да си вземе един и да се качи на етажите.

После обаче ми обясняват нещо, което на пръв поглед не изглежда за вярване. На Липари никой не заключва къщите си, а шофьорите оставят ключовете на отворените си коли на таблата им. Констатирам го лично, виждам и много чанти и раници, оставени по пейките до морето, докато собствениците им се разхождат наоколо. На Липари никой нищо не краде, всички имат доверие помежду си.

На следващия ден Силвия Карбоне ме качва в колата си и ме отвежда към Археологическия музей на острова. Докато кара по виещия се път над морето, ми разказва собствената си история.

„Живях в Сиена до 1989 г. Работех в детска градина и имах чувството, че една част от живота ми е приключила“, казва тя. „Исках промяна. Липари винаги е бил моето убежище.“ Баща й е родом от зоната Кането на Липари. След развода той се връща от Сиена на острова и постепенно отново става част от местния живот.

„Беше поет. През пролетта сваляше обувките си и не ги обувaше до зимата“, усмихва се италианката, докато пред нас се появяват стените на древната крепост. Силвия идва на острова с убеждението да остане. После среща бъдещия си съпруг, а освен това и наследява стара семейна постройка, използвана някога за пемза.

Превръща я в малък хотел. „Харесва ми да посрещам хора. Това е моят начин да живея“, казва тя.

Докато говорим, Липари се разгръща под нас- вулканичен остров, който от десетки години привлича хора, решили да започнат живота си отначало.

Като например красивата кубинка Юлия, която е наш екскурзовод из панорамните пътища на острова -тя идва тук още преди 20-ина години и остава.

Още през първите си дни на пребиваването си на Липари срещаме и винопроизводителя Масимо Ленч. Още като заговаря, чуваме силния му акцент от северния град Бергамо.

Масимо е пристигнал тук със семейството си малко след 2000 година на пътешествие с яхта. Слязъл на острова, прекарал една нощ и на следващата сутрин започнал да обикаля, за да търси земя за купуване. Разлепил обяви навсякъде. Получил над сто обаждания. „Влюбих се веднага в Липари“, признава той.

Днес неговото имение „Кастеларо“ е един от най-впечатляващите винени проекти в Южна Италия.

Лозята се спускат към морето върху вулканична почва, богата на обсидиан, пемза и минерална пепел.

Всичко тук е крайно -вятърът, слънцето, сушата, стръмните склонове. Това е така нареченото „героично лозарство“. Всяка лоза се обработва ръчно. Лозята са засадени по древния метод alberello, или ниски храсти, които оцеляват под постоянния морски вятър.

Винарната прилича повече на архитектурен музей. Построена е под земята и използва естествена светлина и вентилация, вдъхновени от древни близкоизточни техники.

В избата колоните разкриват пластове вулканична история на повече от 20 хиляди години. Вината носят имената на скалите на самия остров -Bianco Pomice, Nero Ossidiana, Corinto. Когато отпивате чаша вино по залез, разбирате защо древните гърци са смятали тези острови за място на богове и циклопи.

Еолийските острови обаче не са само лукс и красиви гледки. Те са територия на постоянна борба между човека и природата.

На северния бряг на Липари белите пемзени кариери изглеждат почти нереално. Планината е ослепително бяла, а морето под нея свети в тюркоазено. До 2005 г. тук се е добивала пемза -индустрия, която е изхранвала поколения семейства.

Днес старите халета, ръждясалите конструкции и изоставеният кей приличат на декор от постапокалиптичен филм. Пемзата и обсидианът са родени от един и същ вулканичен материал, но изглеждат като противоположности – едната е бяла и лека, другият черен и остър като стъкло.

Остреща е и остров Вулкано, където миризмата на сяра се усеща още преди фериботът да акостира. Кратерът напомня, че под краката на туристите земята все още диша.

Още древните римляни са вярвали, че тук се намира ковачницата на бог Вулкан. Днес хората идват заради калните бани, термалните извори и преходите до огромния кратер с диаметър половин километър.

Гледката от върха е една от най-запомнящите се в Средиземно море. Всички острови изглеждат толкова близо, сякаш могат да бъдат докоснати. Черни вулканични склонове се спускат към морето, а в далечината Стромболи изпраща тънка струя дим към небето.

Еолийският архипелаг с неговите седем острова всъщност е само видимата част на огромен вулканичен комплекс, който се простира под водата на около 200 километра в южната част на Тиренско море.

Островите са се формирали през последния милион години в резултат на движението на Африканската плоча под Европейската. Именно това сблъскване създава вулканичната дъга на Еолиите.

Вулканичната активност тук никога не е изчезвала напълно. На Липари последното изригване е било през 729 г., на Вулкано -през 1889-1890 г., а Стромболи изригва почти непрекъснато вече повече от две хиляди години.

Подземните магми на Еолиите са богати на калий и подобни на тези от тихоокеанския „Огнен пръстен“. Те пораждат не само вулкани, а и земетресения -признак, че островите продължават да живеят.

През последните години местната организация Brand Eolie, която обединява близо 100 фирми от островите, се опитва да промени начина, по който светът гледа на архипелага.

Вместо само летни ваканции и плажове, те искат да покажат островите като целогодишна културна и гастрономическа дестинация. В инициативата участват местни хотелиери, ресторантьори, винари, производители на каперси, туристически гидове.

Тяхната идея е проста: Еолиите имат живот и извън юли и август. През май и октомври островите са може би най-красиви. Светлината е по-мека, въздухът по-прозрачен, а улиците -спокойни. Тогава човек може истински да чуе островите.

Липари е естественото сърце на архипелага. Старият град е лабиринт от тесни улички, балкони с бугенвилии и малки ресторанти, в които се сервира риба меч, паста с каперси и домати, салата с див копър и сладко вино „Малвазия“.

Над града се издига крепостта на Липари -масивен комплекс, построен върху древен акропол. Тук историята е на пластове. Археолозите са открили следи от живот още от неолита.

В рамките на крепостта се намират катедралата „Сан Бартоломео“, Норманският манастир и прочутият Археологически музей „Луиджи Бернабо Бреа“. Музеят е една от големите изненади на острова.

В него се пазят древногръцки театрални маски, амфори, предмети от бронзовата епоха и колекции, посветени на вулканологията. Тук човек разбира, че Еолиите не са периферия, а кръстопът на цивилизации.

На Салина животът тече по различен начин. Това е най-зеленият остров в архипелага -с лозя, маслинови дървета и планински пътеки.

От Малфа може да се изкачи Монте Фоса деле Фелчи, най-високият връх на Еолиите. В малкото селище Полара е сниман „Пощальонът“ с Масимо Троизи -филм, който превръща острова в символ на меланхолична средиземноморска красота.

На Панарея пристигат яхти и знаменитости, но дори там природата остава главният герой. Филикуди и Аликуди са почти диви. В Аликуди няма автомобили. Магаретата все още пренасят багажа по каменните стълби. Времето тук има различна скорост.

Еолиите са пълни с истории за хора, избрали именно това забавяне. Една от най-интересните инициативи на асоциацията Brand Eolie е свързана с младите хора. Местните предприемачи се опитват да създадат работа извън краткия летен сезон, за да не напускат островите цели поколения.

„Не искаме младите да заминават завинаги“, казват организаторите. Те разчитат на гастрономията, виното, културния туризъм, природните маршрути и международните събития.

На Вулкано например се намира един от най-луксозните хотели в Южна Италия -Therasia Resort Sea & Spa. Разположен върху вулканичен нос, хотелът гледа към Липари, Салина и Стромболи. Архитектурата му е изцяло подчинена на природата -лава, теракота, дърво и безкрайно море. Истинската сензация е обаче кухнята.

Ресторантът „Тенеруми“ е единственият в Европа вегетариански ресторант с две звезди Michelin. Шеф готвачът Давиде Гуидара работи с диви треви, ферментации и продукти от собствените градини на хотела.

Така че на Еолийските острови храната е не просто гастрономия, а и геология, климат и история в една чиния.

Каперсите са другият символ на островите. През 2020 г. еолийските каперси получават сертификат за защитено наименование на произход, което значи че всичко -от брането до опаковането, се прави на островите.

Еолиите не предлагат лесен живот. През зимата морето често прекъсва връзките с континента. Дори през май, когато морето е бурно, корабите не могат да пътуват и да свързват островите.

Единствената връзка между тях остават фериботите. Именно тази изолация създава особена свобода. Може би затова художници, писатели, актьори и хора от цял свят продължават да идват, за да „слушат“ тишината и да забавят ритъма на живота си.

Десет неща, които не бива да се пропускат на Еолийските острови

1. Разходка из стария град на Липари
2. Посещение на Археологическия музей „Бернабо Бреа“
3. Гледката към белите пемзени кариери при Акуакалда
4. Дегустация на „Малвазия деле Липари“ в имението „Кастеларо“
5. Залез и вечерно изкачване на вулкана Стромболи с гид.
6. Калните бани и кратерът на Вулкано.
7. Вечеря в „Тенеруми“, един от най-интересните ресторанти в Европа.
8. Посещение на Полара в Салина, снимачната площадка на „Пощальонът“.
9. Разходка сред каолиновите скали край Липари.
10. Пътуване до Аликуди, островът без автомобили.

Как се стига до Еолийските острови

На Липари няма летище. Най-бързият начин е с кораб от пристанище Милацо в Сицилия. До Милацо може да се стигне с трансфер от летище Катания. Фериботи и кораби свързват архипелага още с Месина, Палермо, Реджо Калабрия и Неапол. Между самите острови има ежедневни връзки, което позволява лесно придвижване из архипелага.

Леванцо е най-малкият от Егадските острови до Сицилия

Той е като миниатюрна перла в архипелага и смайва с дивите си пейзажи с ярки цветове.

Достатъчно е да се разходите пеша из криволичещите му пътчета, за да се убедите, че асфалтът и трафикът тук са нещо съвсем чуждо и непознато.

Атмосферата на Леванцо е интимна и завладяваща.

Буйна зелена растителност с ярки петна от червени и цикламени цветя и храсти ви обгръща отвсякъде.

Кои са най-добрите плажове?

Още щом слезете от корабчето, ще видите до пристанището Cala Dogana, един от малките диви плажове, на който може да събирате тен.

Cala Minola  е друг плаж, до който се стига пеша.

Особено очарователен е обаче плажът Cala Faraglionе, откъдето се вижда островче джудже в прозрачните води на морето до вас

Как се стига до Леванцо?

С корабче от Трапани, докъдето има нискотарифни полети от Рим, или от остров Фавиняна. На Леванцо може да си направите еднодневна екскурзия, вкусвайки от дивите му пейзажи, от прозрачното тюркоазено море, от рибните гозби, които предлагат няколкото ресторантчета до пристанището.

В Леванцо живеят стотина души – белите им къщи се вписват идеално в синия калейдоскоп на водите.

Островчето е  богато на растителност – местната флора може да се похвали с над 400 редки ботанически видове.

Много известна е и La Grotta del Genovese, пещерата с праисторически графити, открита случайно от флорентински художник през 1949 г.

Най-добре може да разгледате Леванцо, тръгвайки пеша от пристанището на изток.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Фавиняна, перлата на Сицилия

Сан Пиетро, островът на щастието

В Рим за 3 дни

Ортиджа е скритата перлa на Сицилия, която ви кара да забравите всичко останало

Изумрудено море, чаровни тесни улички, вкусна кухня, антични гръцки следи ви чакат в родния град на Архимед

В Сицилия има много бижута, пръснати из целия остров. Той е мястото,където повече отвсякъде в Италия човек се наслаждава на всичко, което го заобикаля, използвайки едновременно и петте си сетива. Чували ли сте обаче за остров Ортиджа? Ако го видите и обходите – той е педя земя от 1 кв.км., със сигурност ще си кажете, че не искате да си тръгвате от този рай. Ортиджа е свързан със Сиракуза чрез два моста и е на практика историческият център на града, в който е роден геният на античността Архимед. В древността Сиракуза е била един от ключовите градове на Магна Греция -гръцките колонии в Южна Италия, а Ортиджа е нейното сърце. Днес тук може често да чуете българска реч, докато се дивите пред изумрудено зелените води с тюркоазени оттенъци на морето, или пък докато си пазарувате сицилиански сладкиши и подправки на пазара.  До града се стига много лесно от летището на Катания, което е на 50-ина километра, и откъдето може да се хване автобус за 6 евро. След само час път се озовавате лице в лице с Йонийско море, чиито вълни се разбиват в бреговете на града с хилядолетна история.

В Сиракуза се преплитат митове и легенди, барокова елегантност и аромати на Средиземноморието. Трудно е да се открие друга подобна концентрация от толкова голямо количество чаровни заведения и антични паметници. Старо и модерно съжителстват в естествена симбиоза, към която се прибавя и сицилианска атмосфера. Тук може да си прекарате наистина царски, защото всичко е на висота. Ортиджа беше доскоро „скритата перла“ на Сицилия, но явно мнозина вече са чули за нея, защото вече е пълна, а лятото още не е започнало.

Ето десет неща, които трябва да видите и направите непременно в Сиракуза и Ортиджа.

1. Потопете се в митовете при фонтаните  Аретуза и Диана

На метри от морето, в сърцето на Ортиджа, блика извор с прясна питейна вода още от античността, когато той бил основният водоизточник за града. Днес структурата, наподобяваща монумент, е заобиколена от папирусови растения, а риби, патици и лебеди плуват във водите. Това е Фонтанът на Аретуза, чиято история е пропита с митология: нимфата Аретуза бяга от любовта на бога Алфей и богинята на лова Артемида я превръща във вода, за да я защити от него. Алфей пък е превърнат в река от Зевс. В крайна сметка водите на Аретуза и Алфей се сливат завинаги именно в Ортиджа. На Артемида, богинята закрилница на Ортиджа, е посветен пък Фонтанът на Артемида. Той е известен още и като Фонтана на Диана, или като Фонтана на Архимед -на името на площада, където се намира.

2. Възхитете се на бароковата Пиаца Дуомо

Площад Дуомо е архитектурен шедьовър и барокова сцена под открито небе. Дъхът ви спира пред великолепието на богато орнаментираните Палацо Беневентано, Архиепископския дворец от XVII век, в който се намира Библиотека Алагониана, и Палацо Вермексио, построен през 1629 г. от архитекта с испански произход Джовани Вермексио. Тук днес се намира кметството. Правоъгълният площад е разположен върху мястото, където навремето бил акрополът на Сиракуза.

3. Влезте в катедралата, където древна Гърция среща християнството.

Катедралата на Сиракуза, или Ил Дуомо ди Сиракуза, е уникален храм, създаден върху останките на гръцки храм в чест на Атина от V в. пр.Хр.  Ил Дуомо е превърнат в църква  след евангелизирането на острова от Свети Павел. Веднага се набиват на очи бароковата фасада, богато декорирана с дорийски колони – тя е прибавена от Андреа Палма след голямото земетресение в града през 1693 г. и е изящно допълнение към античната същност на сградата. В античността оригиналният храм бил широко известен най-вече благодарение на Цицерон, който посетил Ортиджа през I век пр.Хр.и писал няколко пъти за нея.

4. Разходете се до замъка Маниаче – там историята целува морето.

Замъкът на Ортиджа – Кастело Маниаче, датиращ от XIII век, е като войн, който брани южната част на острова. Построената за император Фридрих II крепост е като архитектурна симфония между военна мощ и елегантност. Тя ви връща далече назад във времето, а гледките от замъка към морето са истинско блаженство за очите.

5. Опитайте вкуса на Сицилия на пазара на Ортиджа.

Всеки ден от понеделник до петък по протежението на Виа Де Бенедиктис можете да станете свидетел на спектакъл от цветове, аромати и най-различни вкусове. Сред сергиите, на които се продават от прясна риба до всевъзможни подправки, сирена, ядки и сладкиши, може да седнете и да се наядете вкусно. Насред виковете на продавачите може да си поръчате паста с рибни дарове за 15 евро или пък порция панирани риби и калмари.

6. Изкъпете се в неустоимите с цветовете си води на морето.

В Ортиджа достъпът до морето става от скалисти брегове или пък от платформи, приспособени като плажове. Не може да пропуснете очарователния малък плаж Кала Роса, който се намира на две крачки от центъра и от замъка Маниаче.

7. Пошляйте се без цел и посока из тесните и колоритни улички на Ортиджа.

Това е незабравимо преживяване, което съчетава гледка на висящо пране, богато орнаментирани балкони, аромати на море, чаровни църкви. Към това прибавете и огромна концентрация от елегантни и оригинални заведения и барове, които съчетават сицилиански с модерен стил. Задължително е да опитате сицилианско каноло (5-6 евро), както и „гранита“ от бадеми или мандарина за 4 евро.

8. Усетете духа на Древна Гърция при храма на Аполон.

Още при входа на острова, близо до пазара, ще видите храма на Аполон, един от най-старите дорийски храмове в Сицилия. Руините му свидетелстват за могъществото на древната гръцка цивилизация, оставила отпечатък в културния облик на Сиракуза.

9. Вижте постановка под звездите в античния Гръцки театър.

Опитайте се да си представите следната сцена отпреди над 2500 години  – Платон, седнал сред зрителите, гледа постановка на Есхил. 

Да, това е същият този театър, на чиято сцена под открито небе и днес артисти продължават пред публиката древния катарзисен ритуал, в който се сливат в поезия ритъмът, танцът, музиката и словото. За шейсетa поредна година античният Гръцки театър в Сиракуза се превръща в сцена на магия и вечност. 4700 зрители могат да й се наслаждават всяка вечер. Откриването на сезона на Италианския национален институт за древна драма (INDA) тази година отбелязва завръщането на класиката: „Електра“ от Софокъл, „Едип в Колон“ и сатиричната „Лизистрата“ от Аристофан. Финалът, който ще се състои в началото на юли, ще бъде грандиозна постановка на „Илиада“, режисирана от Джулиано Пепарини.

Театърът не е само сцена, а храм, където митът става настояще. Тази традиция е възстановена в началото на XX век благодарение на вдъхновението на братята Гаргало и археолога Паоло Орси. След векове на забрава, когато по нареждане на Карл V камъните на театъра били използвани за укрепване на стените на Ортиджа, започва неговото възраждане. От 1914 г. насам INDA без прекъсване представя съвременни интерпретации на древните трагедии и комедии, доказвайки, че митът не е мъртво минало, а жива основа на нашето съществуване. Миналогодишният сезон счупи всички рекорди – над 170 хил.продадени билета и 5 млн. евро приходи. Близо 32 хил.от зрителите са млади хора под 23 г. Повече от 80% от бюджета на INDA идва от собствени средства – резултат от интелигентно управление и културно значими продукции, които привличат дарители и инвеститори дори от частния сектор. Интересът към постановките в древногръцкия театър и туристите, идващи заради него, водят до икономически печалби от 38 млн.евро за Сиракуза. Това значи и създаването на стотици работни места. Днес стойността на постановките достига до 8 млн. евро годишно, благодарение на сътрудничеството между култура, бизнес и научна общност. INDA не просто представя театър – тя създава знание, възлага преводи на древни текстове на най-добрите елински учени, които ги тълкуват с научна точност и поетична чувствителност.

ВИЖ ОЩЕ:

Сицилианският остров Фавиняна

Еолийските острови

Остров Понца – синьозелена красота

Вижте ексклузивния манастир, в който пращали дъщерите си богатите сицилианци

Със сигурност трябвало да бъдеш богат, за да си позволиш да пратиш на вечно заточение дъщеря си в манастира „Света Катерина Александрийска” в Палермо.

Това бил ексклузивен женски манастир – най-известният не само в града, а и в Сицилия.

В него можели да оставят децата си затворени завинаги единствено знатни фамилии и такива, принадлежащи към най-висшите прослойки в едновремешното общество. От 1311 до 2014 г. в манастира живеели монахините от Доминиканския орден.

През 2017 г. той е отворен за пръв път като музей за посещения на външни хора.
Навремето заточението в манастир било еднствената възможна съдба за втората или третата дъщеря в едно богаташко семейство.

Това било така, защото най-големият син наследявал цялото имущество, докато братята му можели да се посветят на военна или религиозна кариера.

И женските рожби имали подобни съдби. Най-голямата дъщеря обикновено била давана на на-богатия претендент за ръката й заедно с цялата зестра, докато за останалите сестри не оставало нищо друго, освен да станат монахини.

Така семейството им осигурявала сигурен и почтен живот.
Изпращането в манастира, посветен на Света Катерина Александрийска, която в Православната църква се почита като великомъченица Екатерина, ставало по специален ритуал.

В церемонията участвали всички роднини и приятели. Момичето, което било изпращано, заставало в централната част на църквата, лягало на пода и било покривано с черен воал.

След това то се „прераждало” като монахиня и божия слугиня, минавало през вратата зад олтара и от този момент приключвали завинаги абсолютно всички контакти с външния свят.

Младата жена можела да наблюдава външни хора само през решетка.
От 2017 г. вече е възможно външни посетители да отворят портите на ексклузивния манастир в Палермо и да видят как протичало ежедневието на монахините.

Те произвеждали всичко необходимо за живота си зад стените на манастира. Въпреки обета си за мълчание, разполагали със собствени методи да комуникират по между си.

Затова и имало много въжета, вързани за камбани.

Чрез удрянето им само някои монахини можели да предават определени заповеди или съобщения на някого.
Въпреки че били затворени като затворнички, монахините водели охолен живот. Богатите им семейства финансирали манастира, затова и неговата вътрешност била по подобие на тази в къщите им.
В центъра на манастира имало двор, където били отглеждани ботанически видове, характерни за Сицилия. Към него гледали всички частни килии, в които живеели монахините.

Въпреки че били посветени на Бог, те все пак произлизали от богаташки семейства и били свикнали на определен станарт на живот.

Живеели в тишина и били заобиколени от оазис от красота, имало и много шедьоври на изкуството.

Много от монахините държали в килиите си и прелестни кукли, които донесли от домовете си още при влизането си в манастира като момичета.
Монахините можели да наблюдават от височината на манастира едни от най-красивите панорами на Палермо.

Погледът им се простирал до морето, въпреки че те били зад решетките.

Така виждали живота, който продължавал да си тече, въпреки че не можели да прекрачат прага на манастира.

Монахините можели да наблюдават скришом и мълчаливо отгоре през решетки и олтара в църквата, както и вярващите.
Обитателките на манастира предлагали и „услугите си” към външния свят – молитвите.

Векове наред монахините били и единствените, съхранили най-древните сладкарски традиции на Сицилия.

Само няколко от тях познавали точните съставки и рецепти за приготвянето на типични сладки, които не можело да се купят никъде другаде.

Ако посетите манастира, трябва непременно да опитате от сладкишите, коите се продават в сладкарницата му и се приготвят според антични рецепти.

ВИЖ ОЩЕ:

Остров Фавиняна

Соренто, перлата на Амалфийското крайбрежие

Егадските острови са между Сицилия и Африка

На Егадските острови се ходи основно по две причини – ако сте любител на дивата природа и ако обичате да медитирате.

Архипелагът е толкова красив и толкова миниатюрен, че не ви остава нищо друго, освен да съзерцавате с дни прелестта наоколо, размишлявайки за изобилието от излишни неща, които изпълват ежедневието ни.

Мнозина свързват архипелага на Егадските острови предимно с лова на риба тон, който се извършва там от векове. Пътешествието из шепата островчета с дива природа, заобиколени от тюркоазеното море между Сицилия и Африка, обаче е коктейл от наслади за всички сетива.

Малките Фавиняна, Маретимо и Леванцо плюс джуджетата Мараоне и Формика се намират на 7 км западно от Сицилия, между Трапани и Марсала.

Тук морето е по-синьо и от най-синия цвят на Средиземноморието, който човек може да си представи. Пясъкът пък е ослепително бял.

На Егадските острови човек идва не за да се весели, а за да релаксира и да се напие на воля от богатството на малките неща. Всеки, който иска да спре времето и да се откъсне от хаоса на цивилизацията, е добре дошъл.

Митология и природна хубост се преплитат непрекъснато на Егадските острови.

Когато през 1894 г. английският писател Самюъл Бътлър пристига на Маретимо, за да търси потвърждение на тезата си, че именно Западното Средиземноморие и Трапани са сцената на Омировата “Одисея”, той се оказва лице в лице с една изключително жива местна общност и уникално красиво море, които фотографира. Бътлър открива, че селцето Ериче е земята на митичните Циклопи, а Трапани – това е Скерия с пристанището си. Освен това стига до извода, че островът на дивите кози, на който Одисей среща Полифем, е всъщност Aegusa (Егуза), както бил наричан Фавиняна, а Маретимо – това е Итака.

Бътлър отива още по-далеч в разсъжденията си. Той смята, че не Омир, а млада жена от Трапани е авторката на “Одисея”.

По тези места жените обаче са главни героини в плетенето на мрежи не само образно казано, а и в буквалния смисъл. Именно жените подготвят централната клопка в системата от мрежи за лов на риба тон, а тя е нещо като камера на смъртта за големите риби.

Как да стигнем до Егадските острови

До архипелага с 4700 жители се стига най-лесно, след като се вземе корабче или ферибот от град Трапани в Сицилия. До него пък може да се пристигне изгодно с най-различни нискотарифни полети от Рим.

Летните месеци са най-оживените за туризма – на остров Фавиняна (19 кв. км) например пристигат не само многобройни любители на райско море и пясък, а и много писатели, фотографи и изследователи. Тук имат вили и едни от най-богатите и известни личности от шоубизнеса и културата в Италия.

Пещерите, прозрачните синьо-зелени води и скалите от туф са по-красиви от всякога под лъчите на изгарящото слънце. На връх Санта Катерина, който доминира отвисоко пристанището на острова, се намира и едноименната крепост. Достигайки до нея по криволичещи пътечки, човек се озовава пред спираща дъха панорама. Оттук се вижда най-добре и инсталацията от капани за улов на риба тон, собственост от XIX век на фамилията Флорио, на която островът дължи до голяма степен просперитета си до началото на XX в. Първите капани за риба тон на името на Сан Леонардо и Сан Николо са инсталирани на Фавиняна още през XIII век.

Обиколката на Фавиняна, започваща от инсталацията за лов и преработка на риба тон на фамилията Флорио, е съпроводена от букет от аромати и цветове, които ви заливат отвсякъде.

Тръгвайки от пристанището, туристът трябва само да следва единствената улица, която води към центъра. Стигайки площад “Матриче”, вдясно се намира кварталчето Санта Анна, най-древното в селището. Очарователни са и скалите от туф, и градините с овошки и цветя като в приказка от “Хиляда и една нощ”.

На няколко километра от Фавиняна се намира остров Леванцо – на практика той е най-близкият до град Трапани.

Бреговете му са високи и скалисти. Още на пръв поглед става ясно, че заемащият 5 кв. км площ Леванцо е доста по-див остров от Фавиняна. Тук може да откриете многобройни следи от неолита и палеолита – Ла Грота дел Дженовезе е прекрасно свидетелство за далечния произход на острова. Пещерата може да се достигне и по земя, и по море.

На Леванцо, където живеят неколкостотин души, но през зимата остават само двайсетина жители, времето изглежда като спряло.

Хаосът и трафикът са само абстрактни понятия, които принадлежат на някакъв друг свят. Изумруденият цвят на морето тук подканва към медитация и 100% релакс.

Третият остров от архипелага – Маретимо, се намира на 38 км западно от Трапани. Това е най-планинският и най-зеленият от островите.

Пълен е с извори с кристално чиста вода. На нос Троя може все още да се види крепост от времето на Бурбоните, която е служела за затвор. Над селцето пък все още има следи от римско време, както и малка църква от епохата на Норманите. Заемащият 12 кв. км Маретимо е пълен с пещери – близо 400, до които може да се достигне с лодка.

Ловът на риба тон е атракцията на Фавиняна

Допреди 40-ина години риба тон се е ловяла на няколко пункта до остров Сицилия. В днешни времена обаче единствено Фавиняна е мястото на онова събитие, което мнозина сравняват с кърваво зрелище от рода на испанската корида. Ла матанца, което значи нещо като клане на риба, се извършва всяка година между април и средата на юни.

Образът от “Старецът и морето” на Хемингуей напомня често на мнозина за кървавата битка между ловеца и рибата тон. Наситеният с кръв и жестокост двубой не е за зрители със слаби сърца. Церемонията по улова на риба тон, която се подготвя от рибарите месеци преди това, е интензивна, колоритна и пълна с адреналин.

Пасажите със стотици риби тон, носени от източните течения на Средиземноморието, пристигат всяка пролет в топлите води на канала на Сицилия за оплождане. Именно тук местните рибари организират улавянето им в огромни системи от мрежи и клопки. Методите за улов са абсолютно същите, както и през античността. Всяка стъпка обаче се извършва по строго определен код и ритуал.

Първоначално рибите се насочват по специален начин към инсталацията от мрежи и котви. Попадайки в нея, те влизат в канал, който ги извежда директно към камерата на смъртта. Веднъж влязла там, рибата се обгражда и “заключва” от всички посоки от лодките на рибарите. След това ловците пристягат ловко мрежата по такъв начин, че да задушат и заглушат морските животни, лишавайки ги както от вода, така и от пространство.

Клането едва започва. Рибарите започват да пробождат с харпуните си рибите, повдигайки ги към лодките си. Водата става аленочервена от шуртящата навсякъде кръв.

От 2007 г. обаче ловът на риба тон е само спомен. Това е така, защото непрекъснато нарастващото замърсяване на морето отблъсква рибата тон и тя вече не пристига дотук. Въпреки това главните герои в лова са и до днес нещо като институция на острова.

Екзекуторите на риба тон, за каквито могат да се смятат командирите на риболовните бригади, са истински звезди и за местни, и за туристи. Роденият през 1920 г. Дзу Сабатури, или Салваторе Мастробатиста, както е истинското му име, е приет в династията на ловците на риба тон още на 12-годишна възраст и се смята за номер едно в нея.

Негов ученик е Клементе Вентроне, който с белите си коси наподобява Посейдон

Вентроне изпълнява втората най-важна функция в ритуала по улова. Всъщност всеки от ловците в бригадата има точно определена роля.

Абсолютният майстор в лова на риба тон през последните години обаче е Джоакино Каталдо. Той се смята за Раис, или за господар на лова. През 2006 г. е обявен дори за “живо човешко съкровище” според Конвенцията на ЮНЕСКО за закрила на нематериалното културно наследство.

От 2007 г. Джоакино се занимава с организирането на обеди с риба за туристи на лодката си, с която ги развежда около острова. Именно през въпросната година, на 9 юни, е и последният лов на риба тон, при който са уловени 217 животни.

Много от едновремешните ловци днес са нещо като гидове и пазачи на музея, в какъвто е превърната някогашната инсталация за лов на риба тон на фамилията Флорио.

Къде да спим

На Фавиняна съществуват няколко малки хотелчета, които предлагат всякакви удобства. На Маретимо много от туристите предпочитат да отседнат в резиденцията с ваканционни апартаменти, в които всичко е екологично – от използваните материали за обзавеждането до слънчевите панели, служещи за затопляне на водата. Градина с басейн е допълнителен комфорт за туристите.

И на Леванцо най-приятен отдих предлагат местните ваканционни апартаменти.

Какво да ядем

От само себе си се разбира, че рибата тон доминира в местната кухня. Тя се приготвя по различни начини, но за препоръчване е да се опита печена на скара, с лук или с кисело-сладък сос.

Рибните ястия, предлагани в местните ресторанти, са превъзходни. На всяка цена опитайте от сармичките с риба меч, пържените калмари и раци, омарите със зехтин, ципурата с картофи на скара.

Материалът е публикуван във в.”24 часа”

ОЩЕ

Еолийските острови

Вила Памфили – римският Версай

Белите градове на Пулия

Разположените североизточно от Сицилия Isole Eolie омайват с прелестно море и пейзажи

Ако сте любител на божествено море, дива природа и вкусна кухня, сега е моментът да видите Еолийските острови. През лятото те са твърде скъпи  и твърде претъпкани.

До архипелага на Еолийските острови (Isole Eolie), известни още и като Липарски, се стига с корабче от град Милацо, в северна Сицилия.
Името на островите, сравнявани със седем сестри, идва от древногръцкия бог на ветровете Еол, който според легендите ги е създал.
Съзерцавайки кристално синьото море, пред очите ви се сменят най-различни гледки, в които общото е прелестта.
Вулканичните острови са потънали в зеленина и ярки цветове – един след друг се нижат Вулкано, Липари, Панарея, Стромболи, Салина, Филикуди и Аликуди. Погледнати от самолет, те са оформили буквата Y.
Два от островите в разположения в Тиренско море архипелаг са действащи вулкани – Стромболи и Вулкано. Не само поради този факт обаче потокът от туристи е нестихващ.

От 2000 г. островите са обявени за защитени от ЮНЕСКО обекти заради вулканичните си феномени.
Първите заселвания по тези земи датират от 4000 г. пр.Хр.
Още от древноримски времена Еолийските острови са в центъра на процъфтяваща търговия.
От т.нар.обсидиан – вулканичното стъкло, оформящо се при бързото охлаждане на лавата, навремето се изработвали най-острите предмети. Именно затова той бил и един от най-търсените и търгувани материали, който допринасял за богатството на островите. От Липари той се изнасял за Сицилия, а оттам и към Италия.
Пребиваването днес на който и да е от островите е равнозначно на ваканция в Рая.
Освен спиращи дъха панорами те предлагат вино и ястия, в които се преплитат местните традиции с най-доброто от сицилианската кухня.
Салина е зеленото сърце на архипелага. Ароматите му опияняват със смесицата си от морски полъх, папрат и кестенови дървета. Всичко това обаче се омесва с неустоимия мирис, идващ от многобройните насаждения на лозя и каперси.
Върховете близнаци на Салина, високи 900 м., са всъщност част от земеделската зона от архипелага.

Еолийските острови са райски кът, на който си струва да се планира ваканция. Техните диви пейзажи са и перфектната дестинация за любителите на природата по всяко време на годината.